/> />  

Хаски

Друг душевный

Выбрать щенка

Первенцы

от порядочных родителей

Симбад

Юный чемпион Украины, 2xBest male Junior, 3хBest Junior

Нави

Упряжная стрела



Кареглазики



Голубоглазики

Хаски

предистория

Описание этой породы собак говорит о том, что эти животные впервые появились у чукчей. Было время, когда этому полукочевому племени нужно было расширить охотничьи территории, а для этого нужна была собака, способная быстро передвигаться на большие расстояния и перевозить груз от мест промысловой охоты к постоянным поселениям и обратно. Небольшой размер собак чукчи компенсировали большим размером типичной упряжки, насчитывающей 15—17 собак. Собаки содержались чукчами непосредственно в жилищах, поэтому были выведены крайне неагрессивными к человеку и любящими возиться с детьми. Чукчи полагались на Хаски, так как последние были очень сообразительны. В команде из 20 ездовых собак Хасок можно было преодолеть очень большие расстояния как по льду, так и по снегу за один день. Экономика Чукч и религиозная жизнь были сосредоточены вокруг Хаски. Лучшие собаки породы принадлежали самым богатым членам общества. Много религиозных церемоний и иконопись были акцентированны вокруг Сибирских Хасок. Согласно Чукотской вере, две Хаски охраняют ворота небес, отклоняя любого, кто при жизни проявлял жестокость по отношению к собакам. Как утверждает легенда того времени, времени голода, когда и человеческие, и собачьи поселения были подкошены, двух последних оставшихся щенков лелеяли в груди женщины, чтобы порода выжила. Племенная жизнь вращалась вокруг собак, женщины племени выращивали щенков и выбирали, каких щенков содержать, отказываясь от всех, кроме наиболее многообещающих сук и кобелей. Мужская ответственность заключалось в том, чтобы обучать собак саням, и главным образом кастрированию. Хаски также были охранниками детей и как "грелки" для семейства ночью, было даже измерено, сколько нужно собак, чтобы согреть все тело. Так появился термин "Две собаки-ночь".

ВИД
Общий вид собаки породы сибирский хаски — это прежде всего облик легкости и быстроты. Это собака среднего роста, с компактным телосложением. При осмотре сбоку длина корпуса от плечелопаточного сочленения до седалищного бугра чуть больше высоты собаки в холке. Шерстный покров достаточно густой, с хорошо развитым подшерстком. Уши прямостоячие, хвост имеет форму пера.
Собака прекрасно работает в упряжке, легко перевозит нетяжелые грузы. Животные выносливые, кобели внешне отличаются от сук более мощным костяком и пропорциями тела. Суки имеют более хрупкий и утонченный костяк, но назвать их слабыми нельзя. Если собак этой породы правильно кормить, они не имеют избыточного веса.

ГОЛОВА
Грубая голова является недостатком этой породы, так же как и слишком легкая и утонченная голова. Расстояние от конца мочки носа до начала черепа должна равняться расстоянию от начала морды до затылка. Ширина морды средняя, губы имеют пигментацию и не должны быть рыхлыми. Уши среднего размера; треугольные по форме, не слишком отстоящие друг от друга и расположенные высоко на голове. Толстые, хорошо опушенные, без наклона вперед, только крепко стоячие, со слегка закругленными кончиками, направленными строго вверх. Глаза должны быть миндалевидной формы, умеренно широко расставленные, слегка косо расположенные. Цвет глаз может быть от карих до голубых, также возможна гетерохромия(различия в окраске радужных оболочек). Недостатками являются слишком близко или далеко посаженные глаза.

ШЕЯ И ГРУДЬ
Шея — поднятая при стоячем состоянии собаки, средней длины, достаточно изогнутая и поднятая. Если животное движется рысью, шея вытянута, благодаря чему голова достаточно выдвинута вперед. Недостатками является слишком массивная шея, длинная или короткая. Плечи по стандарту должны иметь косую лопатку, которая располагается под углом 45 градусов к горизонтали. Плечо не должно находиться перпендикулярно поверхности земли. Недостатком является прямое и слишком свободное, так называемое разболтанное плечо. Грудь хаски глубокая и мощная, хотя и не очень широкая. Ребра расходятся от позвоночника в стороны, но не мешают свободному движению. Слишком широкая или бочкообразная грудь является недостатком породы.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Передние конечности сибирских хаски выглядят умеренно широко расставленными, обязательно параллельными и прямыми, локти должны плотно прилегать к туловищу, пясти слегка наклонные. Длина ноги от локтя до пальцев больше расстояния от локтя до холки животного. Недостатками являются слишком широко поставленные локти. Задние конечности также параллельные и умеренно широко поставленные. Мощные бедра, угол скакательного сустава достаточно выражен. При движении лапы собаки остаются прямыми и не выворачиваются ни внутрь, ни наружу. Недостатками является рыхлая лапа, слишком крупная, или, наоборот, мелкая и хрупкая. Пальцы, смотрящие внутрь лапы, также считаются недостатком породы. Подушечки лап хорошо адаптированы к снегу, периодическая очистка лапы от набивающегося в промежутки между пальцами льда - не требуется. Однако при активном движении по твердому насту лапы травмируются. Для защиты от этого многие каюры используют специальную "обувь", которая одевается на лапы собакам. На передних лапах имеются прибылые пальцы. Эти пальцы не являются рудиментарными, они необходимы собаке чтобы чесать морду. Однако некоторые каюры делают своим собакам операцию по удалению прибылых пальцев, для устранения опасности травмирования лап при надевании обуви.

ХВОСТ
Хвост в спокойном положении у животного хорошо опушенный, напоминает хвост лисы, посажен он под линией верха и поднят над спиной красивым серпом в движении, особенно если собака находится в настороженном состоянии. Хвост не закручивается, не заваливается набок и не лежит на спине, в спокойном состоянии хвост выпрямлен и опущен к низу. Шерсть на хвосте средней длины, равномерно распределена. Недостатки: хвост выходит выше линии спины или туго закрученный; излишне опушенный хвост либо поджатый; слишком низкий или слишком высокий постав хвоста.

ОКРАС
Окрас сибирского хаски может быть практически любой: чёрный, белый, с отметинами и полосами по всему туловищу. Наиболее типичными являются черно-белый и серо-белый окрас. Значительно реже встречается буро-белый окрас. Чистый бурый (без белого) и чисто белый окрасы крайне редки, но не являются дисквалифицирующими. Типичным, хотя и не обязательным, является наличие маски вокруг глаз (чёрной или белой) и двойной вертикальной полоски на лбу у основания носа.

ШЕРСТЯНЫЙ ПОКРОВ
Шерсть у сибирского хаски недлинная, но достаточно густая, создающая впечатление хорошо «одетого» животного. Подшерсток очень мягкий и густой, отлично держащий ость, которая лежит гладко, не топорщится. В период линьки подшерстка у собаки не бывает, для того чтобы придать животному более аккуратную форму, его подвергают триммингованию на боках и между пальцами. На других участках тримминг не допускается, и в случае нарушения собака снимается с соревнований. Недостатком шерстного покрова является длинная, грубая, слишком мягкая или жесткая шерсть.

РАЗМЕР И ВЕС
Размеры суки и кобеля не слишком отличаются. Кобели в холке от 53,5 до 60 см, суки — от 50,5 до 56 см.
Вес животного должен быть пропорционален его росту, различные размерные пределы допускают довольно большой разброс в цифрах, но кобели редко бывают тяжелее 28 кг, а суки — 23 кг. Слишком высокие, выходящие за пределы стандарта породы животные дисквалифицируются и не допускаются к племенному разведению.

ЗАПАХ
Отсутствие слюнявости и самоочищающаяся шерсть делают этих собак практически не имеющими запаха. Впрочем, если собаку регулярно мыть под душем (например, для охлаждения в жару), на какое-то время запах может появиться.

ХАРАКТЕР
Дружелюбный и спокойный, но вместе с этим живой. Сибирский хаски легко обживается на новом месте и неплохо подходит для квартирного содержания. Сибирские хаски любят людей и хорошо уживаются с другими собаками.Также любят детей,зачастую выступают в роли няньки. Собака практически непригодна для использования в качестве охотничьей (охотится на птиц, мелких грызунов), сторожевой (инстинкт охраны территории сведён к минимуму) и охранной (в норме у этих собак начисто отсутствует агрессия к человеку). Собака излишне самостоятельна, поэтому плохо годится на роль служебной.

Питание


В первые недели после рождения щенок хаски питается материнским молоком, в том случае, если его хватает на щенков. В противном случае необходима подкормка. Питание щенка хаски ничем не отличается от питания щенка любой другой породы. Продукты должны быть свежие, а вся пища – только что приготовленная. Еда для щенка должна быть тёплой, но не горячей. Если щенок хаски не съел предложенное в течение 15 минут, миска убирается до следующего кормления. Если щенок питается готовым кормом, необходимости в минерально-витаминной подкормке не возникает. При кормлении домашней пищей щенок должен получать дополнительно витамины и минералы. Проконсультируйтесь по этому поводу с ветеринаром.

Рацион щенка хаски при домашнем кормлении состоит из следующих продуктов:
- Мясо, лучше говядину. Но ни в коем случае не свинину. Сырое мясо щенку не рекомендуется. Лучше его слегка отварить или обдать кусочки мяса кипятком.
- Мясо птицы. Хорошо идёт курица, индейка.
- Рыба.
- Сырой желток или омлет, приготовленный из одного целого яйца.
- Овощи: морковь, капуста, свёкла.
- Фрукты: яблоки, груши. Осторожнее с цитрусовыми: на них может возникнуть аллергия.
- Сыр, но в день давать не больше 20 граммов (сыр очень жирный).
- Молочные продукты обязательны: кефир, простокваша, йогурт, творог.
- Крупы: лучше всего рис (это диетическая крупа), гречка. При варке в кашу можно добавить столовую ложку подсолнечного масла.

Щенку хаски весом около 5 кг требуется в день приблизительно 200 г мяса или 300 г рыбы. Остальной рацион составляют творог, кефир, другие молочные продукты, овощи, фрукты и каши. Мясо, рыбу, птицу можно чередовать. Например, сегодня дать говядину, завтра рыбу, послезавтра курицу. Определить, насколько правильно вы кормите своего хаски, можно по нескольким признакам: стул у здорового щенка должен быть коричневого цвета (не жидкий, но и не твердый), без резкого запаха. Шерстка у здоровой собаки лоснится, животик не раздут. Под кожей наблюдается небольшая жировая прослойка. Кормить щенка необходимо по щенячьему режиму, пока ему не исполниться год, а затем только переводить на режим кормления взрослой собаки. Правильно выбрать необходимое количество кормлений для вашего питомца вам поможет все вышесказанное и наша таблица «количество кормлений в зависимости от возраста»:

Возраст щенка в месяцах количество кормлений в сутки:
от месяца до двух - 5 раз;
2-3 месяца 4-3 раза;
3-6 месяцев 3 раза;
6-12месяцев 2 или 1 раз.

Какие продукты не давать щенку хаски:
- копчёности;
- колбасу любую и сосиски;
- острую, сладкую, солёную, пряную пищу;
- мучное;
- майонез, кетчуп;
- салаты (винегрет, оливье и т. д.);

КОРМЛЕНИЕ ВЗРОСЛОГО ХАСКИ
Существует 2 варианта кормления собак – натуральное питание или сухой корм. Владельцы, врачи, кинологи постоянно спорят о правильности того или иного варианта. Единственно верного ответа нет. Нельзя сравнивать правильно подобранную натуралку и сухой корм эконом-класса. Нельзя сравнивать корм уровня супер-премиум и каши на костных бульонах. Сбалансированное качественное натуральное питание так же хорошо как и сухой корм класса премиум или супер-премиум. А вот попытка кормить собаку по смешанному типу, т.е. и кормом и натуралкой, зачастую кончается очень плачевно – у собаки начинаются нарушения, вызванные дисбалансом питательных веществ, могут развиться болезни органов пищеварения, а самое частое – возникают аллергические реакции.

СУХОЙ КОРМ
Если вам придётся выбирать корм самостоятельно, без помощи заводчика, то не стоит полагаться на советы продавцов в зоомагазине. Обычно рекомендуют корма, имеющие надпись «гиппоаллергенный» в своём названии. Однако во многих кормах с таким названием присутствуют соя и кукуруза, наиболее распространённые аллергены для собак. Во многих кормах содержится куриный жир. При выборе корма начните с чтения этикетки. Первым пунктом в хорошем корме должно быть указано мясо, а лучше всего мясная мука. Для аллергиков стоит начать с кормов на основе мяса ягнёнка или рыбы. Избегайте кормов, содержащих сою, кукурузу, кукурузный глютен, растительный белок. Корм не должен содержать красители. Хочу предупредить, что цена не является главным критерием при выборе корма.

Если собака не хочет есть корм - возможно это "приедание". Собака время от времени может отказываться от «надоевших» ей сухариков. Попробуйте предложить ей на время вместо сухого корма консервы той же фирмы. Это внесет некоторое разнообразие в рацион собаки.

НАТУРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ХАСКИ
При натуральном типе кормления, следует тщательно продумать рацион собаки, который может различаться в зависимости от возраста, активности и состояния здоровья вашего питомца.
В рационе сибирского хаски должны обязательно присутствовать:
- мясо, лучше всего говядина (вареная, сырая или ошпаренная кипятком, то есть та, которую больше предпочитает ваша собака) – источник белков – мышечное темно-красного цвета и/или его обрезь; так же можно давать телятину, конину, крольчатину, куриное и индюшачье мясо, мясо дичи и субпродукты (не часто!) – сердце, легкое, почки, язык, печень, рубец – все это давать только после тщательной тепловой обработки. Мясо следует давать кусками, поскольку процесс пищеварения у собак построен на переваривании кусков. У собак нет жевательных зубов. Кормить фаршем хаски не рекомендуется! В противном случае могут быть частые и сильные расстройства пищеварения. Мясо в рационе сибирских хаски составляет – 60-70%
- рыба; рыбу следует варить и освобождать от костей. Кормление рыбой сводится к двум правилам: рыба должна быть свежая (не испорченная), рыбные дни необходимо чередовать с мясными.
- овощи и фрукты; овощи дают вареными (тыква, кабачок, капуста – белокочанная, цветная и брокколи, морковь, репа, стручковая фасоль) и сырыми (морковь – обязательно с растительным маслом, свежие огурцы, помидоры. Помидоры способствуют удалению налета и размягчению зубного камня. Овощи и фрукты в рационе составляют 20-30%
- крупы; – очень удобно давать в виде хлопьев, которые необходимо всего лишь запарить в горячей воде; из круп дают гречку, рис и пшено. Крупы в рационе составляют 10-20%
- кисломолочные продукты; – нежирный творог (до пяти процентов жирности), кефир или бифидокефир (до полутора процентов жирности), можно давать йогурт без каких-либо добавок.
Кисломолочные продукты следует давать вместо одного кормления, желательно в первой половине дня. Куриные яйца можно давать в сыром и вареном виде, но не чаще, чем один раз в неделю.
При натуральном типе кормления не забывайте вводить в рацион витамины и микроэлементы.

ПИТАНИЕ СУКИ во время беременности
Крепкие, здоровые щенки могут быть получены от суки только в том случае, если во время беременности она хорошо питается, совершенно здорова и находится в отличных условиях.
В течение первого месяца нет необходимости менять диету суки. Если обычно ее кормят концентратами для собак, то во время беременности в ее пищу следует добавлять мясо (говядину, баранину и т.д.) и сырые яичные желтки. Очень маленькой суке достаточно два желтка в неделю, большой суке можно добавлять два желтка в одно кормление. Не всегда во время беременности у суки увеличивается аппетит. Если сука не слишком толстая, ей нужно давать столько еды, сколько она хочет, конечно, в разумных пределах. В действительности главное значение имеет не количество пищи, а ее качество. Беременная сука нуждается в пище с высоким содержанием белка, так как именно он является основным строительным материалом. В ее пище значительную долю должны составлять мясо, рыба, молочные продукты и яйца. Количество пищи, содержащей крахмал, например, крупы, мучные изделия, печение не должно увеличиваться по сравнению с ее обычной диетой.
К четвертой неделе беременности количество пищи должно заметно увеличиться, но только за счет продуктов, содержащих животные белки. Кроме того, дополнительно суке необходим рыбий жир, а также витамины, особенно А, В1, Д и Е, которые следует давать во все время беременности. Очень важно, чтобы сука получала препараты кальция, например, глицерофосфат и лактат, особенно, когда предполагается большой помет. Иначе может быть слишком большая утечка кальция из организма суки, что повредит ей значительно больше, чем щенкам, так как они получают от суки все в чем нуждаются. По мере того, как сука становится тяжелее, вероятно лучше ее дневной рацион разделить на несколько кормлений. Сначала нужно кормить ее два, затем три, а потом, может быть и четыре раза, если ожидается, что помет будет большим. Не вся пища суки должна быть мягкой, ей обязательно нужно давать чего-нибудь погрызть, например, яблоко, морковь или дать объесть мясо с большой кости (но не голую кость!), иначе на зубах у нее начнет отлагаться камень. С самых первых дней беременности суке нужно давать воду для питься без ограничения - ее организм вырабатывает амниотическую жидкость, содержащуюся в водяных пузырях, которые защищают щенков. Молочные продукты богаты витаминами, соединениями кальция и фосфора, поэтому суке их нужно давать столько, сколько она хочет, если это не расстраивает ей пищеварение. Пол-литра простокваши или кефира содержат столько же белка, сколько его в 85гр. сырого мяса. Вареное яйцо содержи столько же белка, сколько 56гр. мяса хорошего качества. Сырым собаке нужно давать только желток, если давать все яйцо целиком, то его нужно сварить или сделать из него омлет. Сырой белок содержит авидин, который связывает один из витаминов группы В, вырабатываемый бактериями в кишечнике - биотин. Таким образом, если собаке давать большое количество сырых яиц (или белков), то у нее, в конце концов, образуется недостаточность биотина, что в свою очередь заметно отражается на состоянии шерстного покрова. Экономичным белковым кормом является рыба, например свежая или замороженная морская рыба - сельдь или килька. Кильку можно давать сырой. Нужно удалить головы и хвосты, пропустить рыбок через мясорубку и смешать с крупяным или овощным кормом. Всю другую рыбу нужно варить в скороварке до тех пор, пока не разварятся все кости. Из крупяных кормов для собак лучше применять пшеничные, так как они содержат витамин В, без которого крупяной корм почти бесполезен. Комплекса витаминов группы В наиболее часто не хватает в корме собак. Этих витаминов много в пивных дрожжах - аптечных препарат из пивных дрожжей хорошо добавлять в корм беременной суке.

ПИТАНИЕ СУКИ в период кормления
Следует помнить: все, что съедает сука, съедят и малыши, так как во время лактации большая часть питательных веществ корма перерабатывается в молоко. В первые дни кал щенков светлого цвета, мягкий и неоформленный. Однако понос распознать несложно: здоровые щенки чистые, а те, у кого расстроен желудок, испачканы в кале. Поэтому первые три дня суке дают только молочную пищу: молочные каши, чай с молоком, некислый творог и т.д. При поносах суке дают препарат «Смекта» или ветеринарный препарат «Бифитрилак». Эти лекарства можно давать и новорожденным. Следует очень осторожно использовать лекарственные препараты, так как они могут плохо по­действовать на щенков.

Начиная с третьего дня, суке можно давать мясной бульон, вареное мясо или готовый корм. Она должна получать как можно больше жидкости, которая превращается в молоко. Естественно, что вся еда для кормящей суки должна быть свежей и качественной. На пятый день после родов суке можно давать сырое мясо и переводить ее на обычный рацион. Но следите за стулом щенков. Если от какого-либо корма, который съела сука, у щенков понос, этот корм следует отменить.

Через неделю после рождения щенков собаке начинают давать рацион, который она будет получать весь период кормления. Обычный рацион должен быть дополнен питательными веществами. Например: 2/3 мяса (сырого или вареного), 1/3 овощей или хлопьев, мясной бульон и обязательно молочные продукты - творог, кефир. К обычному рациону обязательно нужно добавлять минеральную подкормку, так как потребность собаки в минеральных веществах, особенно в кальции и фосфоре, очень велика: из этих элементов строится скелет щенков, которых кормит сука. Если в рационе мало кальция, он начинает «вымываться» из скелета собаки, что, конечно, нежелательно. Потребность суки в питательных и минеральных веществах становится наибольшей на 3-4-й неделе жизни щенков.



Уход



КУПАНИЕ
Сибирские хаски не нуждаются в частом купании, обычно вполне достаточно одного - двух раз в год, конечно, если у вас не белая собака, которую приходится мыть регулярно. После купания под душем с теплой водой и при помощи собачьего шампуня собака становится чистой и благоухающей. Летом собаку можно оставить сушиться на свежем воздухе в саду, но следует внимательно следить за любой вскопанной грядкой или другими предметами, на которых собака решит поваляться и разрушить все ваши усилия. В плохую погоду собаку нужно вытереть полотенцем и высушить феном, если она к нему приучена. Необходимо отметить, что собаку надо приучать к этим процедурам с самого раннего возраста.

СТРИЖКА КОГТЕЙ
К стрижке когтей щенка стоит приучать с самого раннего возраста, чтобы позже не приходилось втроем – вчетвером держать здоровенного пса, впавшего в истерику при виде когтереза. Зачем нужна эта процедура? Просто, в настоящее время большинству собак не приходится бегать столько, чтобы когти сточились сами, а отросшие когти не только цокают по полу, но и мешают правильному поставу стопы и искривляют пальцы. Ближе к старческому возрасту лапы с искривленными пальцами будут болеть, что плохо скажется на характере собаки. Если коготь мягкий, он искривится сам, и через некоторое время врастет в подушечку лапы. Собака будет хромать, а в тяжелых случаях просто перестанет ходить, и чтобы вернуть ей способность нормально двигаться потребуется операция.

УХОД ЗА ЗУБАМИ
У молодых собак зубы, как правило, в уходе не нуждаются. Но если собака пожилая, проблема с зубами может возникнуть. Лучше с детства приучать хаски к чистке зубов. Щенок должен реагировать на эту процедуру спокойно. Осматривайте пасть и чистите собаке зубы примерно раз в неделю. Для этого потребуется мягкая зубная щётка и обычная зубная паста (без эффекта отбеливания!). Зубной налёт хорошо удаляется кусочком лимона или помидора.
Известно, что качество питьевой воды напрямую влияет на состояние зубов. Жесткая вода способствует образованию зубного камня и возникновению проблем с пищеварением не только у собак, но и у их владельцев.
Когда у щенка меняются зубы, он начинает интенсивно грызть всё, что попадётся ему на пути: мебель, линолеум, тапочки. Чтобы этого избежать, покупайте щенку специальные косточки и деревянные игрушки: так вы спасёте свою мебель от уничтожения.
Следите за тем, как меняются зубы. Если у собаки сформируется неправильный прикус, может потребоваться вмешательство специалиста.

ПРОГУЛКИ и ФИЗНАГРУЗКИ
Большинство сибирских хаски сильно тянут поводок на прогулке, это естественный инстинкт, который специально генерировался в сотнях поколений. Однако хаски можно заставить гулять рядом с вами, приложив определенные усилия, в этом вам помогут курсы в группах послушания. Цепи-удавки потенциально опасны и они не помогут остановить тянущую собаку, а эффективными в данном случае будут шлейка и головная упряжь, если, конечно, собаку приучить к ним.
Для собак, не участвующих в гонках, необходима ежедневная физическая нагрузка. Те, кто собирается тренировать хаски в упряжке, разрабатывают свой собственный режим упражнений, когда собака несколько дней упорно трудится, а затем несколько дней отдыхает. Физическая нагрузка ездовых собак продолжается круглый год, и если погода препятствует упражнениям в упряжке, их заменяет прогулка на поводке каждое утро. Круглогодичные упражнения очень важны для любой собаки, и хаски не исключение, это ведь не транспортное средство сезонного использования, которое можно выключить и вновь включить, когда выпадет снег. При ежедневных прогулках с собаками следует учитывать погоду, ваш образ жизни, возраст и состояние здоровья собаки. Вот несколько основных принципов:
- Летом нужно гулять в самую прохладную часть дня, чтобы снизить вероятность теплового удара.
- От получаса до часа в день вполне достаточно для большинства сибирских хаски, хотя они способны гулять и побольше.
Регулярная физическая нагрузка даст силы вам и вашей собаке, что позволит без труда совершать трехчасовые походы по выходным дням. В качестве дополнительной физической нагрузки для собак нужно использовать короткие прогулки.
Щенков нужно осторожно нагружать физическими упражнениями до окончательного взросления, им требуются только игры и короткие прогулки. Продолжительные прогулки не могут быть частью щенячьего режима, пока их длинные кости растут. Следите, чтобы собака не смогла убежать как из дома, так и из сада. Чтобы избежать этого, собаке необходима регулярная физическая нагрузка. Для сибирского хаски необходима прогулка и без поводка, когда он может побегать на воле, конечно, если вы найдете подходящее место. Если у вас нет подходящего места для свободной прогулки, то нужно использовать длинный поводок. Сибирский хаски быстро поймет, на какое расстояние он сможет отойти на поводке, и будет вести себя соответствующе.



Ветеринария


Как и любая порода собак сибирский хаски подвержены различным заболеваниям, не только общим для всех собак, но и заболеваниям свойственным только этой породе. Уникальные же заболевания данной породы в большинстве случаев передаются по наследству. Начать следует с заболеваний общих, а точнее не самих заболеваний, а их возбудителей.
Сибирский хаски довольно выносливая и сильная собака, но паразитирующие внешние и внутренние паразиты способны ослаблять организм хаски и даже привести к летальному исходу. Наиболее распространенные внутренние паразиты это - черви гельминты поражающие внутренние ткани зараженной особи. Из-за сложного цикла их жизни они способны проникнуть в любую часть организма. Гельминты откладывают свои яйца, которые впоследствии попадать в молочные железы собаки и заражать щенков.
Клещи и блохи являются постоянной головной болью владельцев собак. Если в случаи с блохами лечением является постоянная и тщательная гигиена собаки, стирка постели любимца и покупка различных средств к примеру ошейника от блох. С клещами гораздо сложнее, потому как для начала клеща нужно извлечь из тела хаски, сделать это можно при помощи бензина, подсолнечного масла или механическим. Как показывает статистика клещи в большей степени нежели блохи являются переносчиками опасных, а иногда и смертельных заболеваний.
Если в собаку впился клещ, самое важное - вовремя удалить его целиком. Если головка клеща останется, то это может привести к неблагоприятным последствиям и серьезному заболеванию кожи. Чтобы удалить клеща, необходимо смазать его вазелином или подсолнечным маслом. Сам клещ похож на головку булавки, он темно-коричневого цвета и твердый на ощупь. После того как клещ смазан, он может отвалиться сам. Если этого не происходит, можно попробовать вытащить насекомое, используя пинцет. После такой процедуры извлечения на месте поражения остается припухлость, поскольку паразит выделяет токсины в рану. Место присасывания клеща необходимо обработать 5% раствором йода, во избежание дальнейшего воспаления.
Самое главное после удаления клеща - понаблюдать за состоянием и самочувствием собаки в течение минимум недели, потому что сразу же определить произошло ли заражение, невозможно. Если через 3-7 дней (время инкубационного периода) у собаки наблюдается вялость, она отказывается принимать корм, температура тела повышается до 40-42 градусов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Впоследствии может появиться пожелтение видимых слизистых оболочек, в моче могут появляться примеси крови.

Отдельно о КЛЕЩАХ. Это важно!
Весна, начало сезона заболеваемости пироплазмозом - смертельно опасного для собак заболевания, переносимого иксодовыми клещами. Владельцам животных следует заботиться о профилактике, знать о признаках заболевания и первых мерах помощи при укусе клеща.
Возбудители болезни - одноклеточные паразиты пироплазмы, которые попадают в организм с укусом клеща. Паразит переносится иксодовыми клещами родов Dermacentor и Rhipicephalus.
Пироплазмы находятся в слюнных железах клеща и при укусе, вместе со слюной клеща, попадают в кровь собаке. Заболевание имеет ярко выраженный сезонно-пиковый характер: теплое время года (весна-лето). Пики заболеваемости приходятся на май-июнь и август-сентябрь. Однако заболевание может отмечаться с апреля по конец октября.
Обычно клещи нападают на собак во время прогулок в местах, заросших кустарником или высокой травой. Только что прикрепившийся клещ размером не больше булавочной головки; насосавшись крови, он может достигать размера крупной фасоли.
Обязательно внимательно осматривайте своего питомца после каждой прогулки на предмет клещей, и тщательно вычесывайте шерсть. Если вы заметили присосавшегося к собаке клеща, ни в коем случае не старайтесь выдернуть его, так как при этом отрывается только тело, а головка остается и вызывает воспаление. Для удаления клеща на него надо капнуть каким-либо маслом, спиртом, бензином. Через несколько минут клещ либо отпадет сам, либо ослабит хватку, и тогда его можно вытащить (желательно с помощью пинцета). После удаления клеща обработайте ранку 5% раствором йода.
Не каждая собака заразится, если на нее нападет клещ. Но, к сожалению, на клеще не указано, может он заразить или нет. Значит, теперь ваша главная задача - внимательно наблюдать за здоровьем питомца и несколько раз в день измерять ему температуру. Инкубационный период пироплазмоза продолжается 6 - 10 суток. Течение болезни чаще всего острое, но может быть хроническое, а также сверхострое, когда собаки погибают в считанные дни. Поэтому при обнаружении первых симптомов надо немедленно обращаться к ветеринарному врачу для подтверждения диагноза и приниматься за лечение.
Симптомами, на которые необходимо обратить внимание являются:
Повышение температуры до 40 - 42°С. В норме должно быть 37,5 - 39°С, у мелких пород до 39,5.
Также о возможном заражении говорит апатия и отказ от корма. (Это неспецифические симптомы, общие для многих заболеваний.)
Если же у собаки появились примеси крови в моче, пожелтение видимых слизистых и белков глаз необходимо немедленно показать собаку ветеринарному врачу!
Диагноз на пироплазмоз ставится на основании клинических признаков, анамнеза (обнаружение на коже собаки присосавшихся клещей), эпизоотологических данных. Решающее значение имеют результаты микроскопии мазков крови. Но, так как паразит присутствует в эритроцитах не на всех стадиях болезни, отсутствие пироплазм в мазке крови не исключает пироплазмоз. В таких случаях при постановке диагноза опираются на течение болезни животного, данные анамнеза и результаты других лабораторных исследований (анализ мочи, биохимия крови, общий анализ крови).
Лечение проводится в двух направлениях:
уничтожение возбудителя;
снятие интоксикации и поддержание общего состояния организма.
1. Для уничтожения возбудителя применяются препараты группы органических красителей (беренил, азидин, верибен) и производные имидокарба. Общим свойством этих препаратов является их токсичность не только по отношению к возбудителю, но и к больному. Поскольку препараты не обладают профилактическим действием, их применяют только после установления диагноза, под контролем ветеринарного врача!
2. Для снятия интоксикации и поддержания организма используют большое количество лекарственных средств: солевых растворов, витаминов, сердечных препаратов и т.д. объем и длительность лечения зависит от состояния пациента. В любом случае восстановительный период длится не менее одного месяца и требует проведения контрольных анализов.
Профилактика пироплазмоза заключается в предупреждении нападения клещей на животное, для этого собак обрабатывают акарицидными препаратами, которые выпускаются в виде ошейников ("Килтикс", "Больфо", "Харц") , спреев ("Фронтлайн", "Дефендог", "Барс") и капель на холку ("Адвантикс", "Фронтлайн", "Харц", "Барс", "Серко"). Эти средства распределяются по коже и волосам, не всасываясь в кровь. Контактируя с обработанными волосами и кожей, клещ погибает. Эти средства, к сожалению, не дают 100 % защиты от клещей, эффективность этих препаратов зависит от того, сколько времени прошло с момента их нанесения. Защитные средства необходимо использовать заранее (за 2-3 дня до выхода на природу или отъезда на отдых). При приобретении защитных средств в ветеринарных аптеках или зоомагазинах обязательно обращайте внимание на срок годности, целостность упаковки, инструкцию на русском языке. Инструкцию читайте обязательно! Необходимо помнить, что:
При использовании противоклещевых препаратов возможна контактная аллергия;
При использовании спрея необходимо обрабатывать не только тело животного, но и лапы, и голову, а также особенно тщательно область паха, подмышки и за ушами; Если Ваша собака имеет длинную шерсть, то расход спрея увеличивается до 2-х раз;
Если Ваша собака часто купается (или Вы ее моете), то частоту противоклещевых обработок необходимо увеличить;
Упаковка капель на холку должна строго соответствовать весу Вашей собаки.


Дегельминтизация
Как профилактика инвазионных болезней, то есть о том, как уберечь Вашего любимца от так называемых ”глистов”. Современная профилактика включает в себя два вида мероприятий: наступление и оборону. Наступательная профилактика направлена на активное уничтожение возбудителя заболевания на всех фазах его жизненного цикла. А оборонная – на предотвращение заражения собаки и ее владельца. Для этого используются специальные препараты – антгельминтики. Таким образом, дегельминтизацию можно подразделить на профилактическую и вынужденную. Антгельминтики не создают иммунитета, а специальные вакцины достаточно редки, поэтому дегельминтизация должна быть регулярной. Грамотные заводчики начинают дегельминтизацию щенков еще до их рождения. Суку дегельминтизируют за 10 дней до вязки и за 10 дней до предполагаемой даты родов. Первую дегельминтизацию щенков проводят в возрасте 3 недель. Затем перед каждой вакцинацией, т.е. в 6 недель, 10 недель, 6 месяцев. Взрослое животное - каждые 3 месяца, т.е. четыре раза в год.

Икота - непроизвольный часто повторяющийся вдох, связанный с сокращением диафрагмы.
Причины: переедание, сухой корм, глистная инвазия, панкреатит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, поражение центральной нервной системы. Чаще всего икота бывает у щенков при переедании и глистной инвазии. Симптоматическая терапия, как правило, не требуется.
Если у Вас подозрение на воспалительную хворь - начните с измерения температуры тела.
Данную манипуляцию проводят с помощью медицинского термометра. Вначале необходимо встряхнуть термометр, чтобы ртуть опустилась до нижней отметки, смазать наконечник вазелиновым маслом, взять собаку на руки, положить на бок или поставить, приподнять левой рукой хвост и осторожно ввести термометр в задний проход так, чтобы резервуар с ртутью (кончик термометра) находился в прямой кишке. Держать термометр необходимо 3 мин. После измерения температуры и ее записи термометр очищают от каловых масс, моют теплой водой с мылом и дезинфицируют.
Нормальная температура тела собак (в градусах Цельсия)
Щенки собак мелких пород 38,6-39,3
Щенки собак средних пород 38,3-39,1
Щенки собак крупных пород 38,2-39,0
Взрослые собаки мелких пород 38,5-39,0
Взрослые собаки средних пород 37,5-39,0
Взрослые собаки крупных пород 37,4-38,3

Обморожение
Собаки чаще всего обмораживают ушные раковины, мякиши пальцев, соски и мошонку. Обморожение делится на четыре степени. По клиническим признакам отморожение различных степеней очень сходно с соответствующими степенями ожога. Общее замерзание наблюдается у щенят в первые дни после рождения или у больных собак, неспособных стоять на ногах. Замерзшие собаки погибают при снижении температуры тела до 22 °С. На сегодняшний день доказано, что быстрое отогревание дает лучшие результаты по сравнению с медленным отогреванием. При быстром отогревании тканей не успевает осуществиться вредное действие концентрированных солевых растворов внеклеточных пространств. Обмороженных животных рекомендуется сразу же ввести в теплое помещение, завернуть в теплые одеяла, предварительно осторожно помассировав отмороженные части тела, а к животу собаки приложить завернутую в полотенце бутылку с горячей водой.
При первой степени отморожения смазывают поврежденную зону 0,5%-ный спиртовым раствором бриллиантовой зелени, 5%-ный спиртовым раствором танина или спиртовысыхающие повязки. При второй степени смазывают поврежденные зоны отека и пузырей, например мазью Вишневского. При отморожении третьей степени, когда после согревания кожа вместо покраснения потемнеет, лопнут пузыри, рекомендуется все влажные участки перевести в сухие. Кожу смазывают настойкой йода и прикрывают асептической повязкой, потом мазью Вишневского, стрептоцидом, пенициллином (порошком). В любом случае необходима консультация ветеринарного специалиста.

Удары тепловые и солнечные
Из-за густой шерсти хаски тяжело справляться с жарой. Животные не потеют, а немного охладиться могут только часто дыша. Если окружающая температура слишком высока, этот способ становится неэффективным.
Тепловой удар - болезнь, возникающая в результате перегревания тела.
Солнечный удар - тяжелое поражение центральной системы и ее важнейших центров в продолговатом мозге, вызванное длительным и интенсивным действием прямых солнечных лучей на голову животного. При этих состояниях быстро поднимается температура тела, если ее сразу не снизить, то смерть наступит довольно быстро. Появляется слабость, нарушение координации движения, потливость. Необходимо удалить собаку от источника избыточного тепла.
Поставьте питомца в ванную или бассейн и полейте прохладной, но не ледяной водой из душа, шланга, направляя его преимущественно на заднюю часть шеи и головы и постепенно наполняя ванную, при этом голову собаки поддерживайте над водой. Положите пакет со льдом или замороженными продуктами на голову, чтобы уменьшить доступ тепла к голове.
Пусть собака выпьет столько холодной воды, сколько захочет. Щепотка соли в питьевой воде восстанавливает потерю соли в результате учащенного дыхания. Измеряйте ректально температуру тела каждые 5 мин, пока она не упадет до 37,8-39,4°С. Энергично массируйте лапы, что поможет улучшить кровообращение и снизить риск возникновения шока. Для предотвращения теплового или солнечного удара следите, чтобы собака находилась в хорошо проветриваемом помещении, обеспечьте ей доступ к тени и большое количество питьевой воды. Никогда не оставляйте собаку в теплый день в машине, а зимой - в транспортном средстве, стоящем под прямыми солнечными лучами и с включенным обогревателем. Во время поездок на машине в жаркую погоду останавливайтесь как можно чаще, чтобы ваш питомец мог напиться и размяться. Избегайте физического переутомления в жаркие солнечные дни.



Амурные дела


Каждый собаковод, независимо от пола своей собаки, так или иначе сталкивается с явлением течки или пустовки: владельцы сук – непосредственно с самим явлением, владельцы кобелей – скажем так, опосредовано. Даже если Вы не собираетесь заниматься вязкой собаки, нужно иметь хотя бы общее представление о физиологии этого процесса во избежание различных неприятных неожиданностей.
Течка у собак – природный психофизиологический процесс, свойственный большинству самок млекопитающих в природе.
- возраст начала первой течки – 6-12 мес., иногда 1,5 года (зависит от того, насколько крупная или мелкая порода).
- длительность течки – 20-22 дн., иногда до месяца.
- периодичность течки у домашних сук – 1-2 раза в год с интервалом в 6 месяцев.
- физиологические признаки течки – припухание наружных половых органов собаки, кровянистые выделения, иногда отмечается учащенное мочеиспускание.
- психологические признаки – изменение поведения собаки в широком диапазоне от агрессивного до вялого.

Течка, пустовка или эстерус собак включает в себя несколько этапов, отличающихся определенным набором физиологических и поведенческих особенностей: 1.1 – 9 день (проэструс). Появление кровянистых выделений. В этот период кобели уже обращают внимание на собаку, но сама она не подпускает их и может даже проявлять агрессию. Постепенно собака начинает принимать внимание кобелей, делает садки на знакомых сук, но не допускает спаривания.
2.10 – 16 день (эструс). Кровянистые выделения сменяются полупрозрачными слизистыми. Собака готова к оплодотворению. При виде кобелей принимает позу для вязки: отводит хвост в сторону и подтягивает петлю, позволяет кобелям делать на себя садку. Это наиболее благоприятное время для оплодотворения….и наиболее опасное в случае, если Вы не планируете вязать свою любимицу.
3.17-20 день (метаэструс). «Любовный пыл» собаки сходит на нет, она перестает подпускать к себе кобелей, вероятность зачатия снижена. Приведенные сроки могут колебаться в диапазоне +- 2 дня!

Если Вы не заинтересованы в получении щенков от собаки, во время течки нужно соблюдать меры предосторожности:
- гуляйте с собакой только на поводке: даже самая послушная особь в эти дни может просто убежать, не обращая внимания на команды;
- не допускайте садок на собаку кобелей: в случае начала полового акта растащить их практически невозможно;
- исключите либо сведите к минимуму контакты с кобелями;

Не стоит рассчитывать на препараты для прерывания беременности у собак: они действительно существуют, но имеют множество противопоказаний и побочных эффектов. В данном случае профилактика действует гораздо лучше, чем принятие мер «постфактум». Стоит помнить и о том, что роды собак до 1 года считаются достаточно вредными для организма животного.
Важная особенность первой течки у собак: незадолго перед ее началом можно наблюдать незначительные выделения гнойного цвета из петли. Это явление носит название “ювенильный вагинит“, не нуждается в лечении и проходит бесследно с началом течки. Во всех других случаях какие-либо выделения из петли у суки не во время течки – повод для визита к ветеринару.
Для того, чтобы во время течки собака не пачкала в доме, можно приобрести специальные «собачьи» трусики, однако многие специалисты рекомендуют приучать ее вылизываться с самой первой течки. В любом случае на время пустовки ковры в доме лучше завернуть.

ВЯЗКА
Производиться по достижению ею физиологической зрелости. Однако физиологическая и половая зрелость собаки – далеко не одно и то же. Половая зрелость, то есть способность к зачатию, у большинства собак наступает довольно рано. Принято считать, что сука становится половозрелой с момента начала первой течки (в зависимости от породы, время начала первой течки колеблется от возраста 6 до 12 месяцев). Кобели становятся половозрелыми несколько позже, чем суки, примерно к 9 месяцам. У половозрелого кобеля оба семенника (яичка) опущены в мошонку, если семенники находятся в брюшной полости, т.е. не опустились по достижению 12 месяцев, такой кобель является бесплодными и называется крипторхом (по названию паталогии – «крипторхия»). Кобели с одним опущенным семенником могут давать потомство, но не допускаются к разведению, так как крипторхия передается по наследству.
Важно понимать, что достижение кобелем или сукой половозрелости не означает их готовности к вязке и производству потомства. Несмотря на то, что «технически» организм уже созрел для репродукции, физиологически он еще не готов к этому.
Специалисты рекомендуют проводить первую вязку суки на третью течку, кобеля можно вязать по достижении им размеров тела взрослого животного в возрасте примерно 2-х лет. Владельцам сук, планирующим получение щенков, специалисты рекомендуют вести дневник, с подробным описанием прохождения каждой течки, начиная с первой – основываясь на этих наблюдениях, по наступлению готовности собаки к вынашиванию щенков можно будет выбрать оптимальное время вязки. Жестких рамок по возрасту, до которого можно вязать кобеля, нет. Ограничения накладывают только болезни, но при отсутствии паталогий и проблем со здоровьем племенного кобеля можно использовать для воспроизводства породы практически в течение всей его жизни.
Первая вязка суки должна быть проведена не позднее 4 – 5 лет. Развязанную суку можно вязать до 7-8 лет. Нормальным считается получение 6 пометов от одной суки за всю ее жизнь. Однако однозначного ответа на вопрос «Можно ли вязать суку в следующую течку после беременности» не существует. По сути, такая нагрузка для организма собаки нежелательна, однако в некоторых случаях можно провести две вязки подряд при условии, что после рождения щенков прошло не менее 6 месяцев, у собаки нет проблем со здоровьем и предыдущая беременность прошла без осложнений.
Для эффективной вязки собак необходимо прежде всего правильно определить благоприятный день. Если владелец суки вел дневник, отслеживая длительность и специфику каждой течки, эти знания существенно упростят выбор подходящей даты. При выборе дня вязки важно знать, что не для каждой собаки подойдет традиционная схема, по которой на 9-й и 11 день проводят две вязки, основную и «контрольную». У каждой суки есть свои индивидуальные особенности, поэтому одна будет готова к спариванию на 3й день течки, а вторая подпустит кобеля не раньше 15-го. Таким образом, готовность к вязке лучше проверять не по записям, а в каждую течку.
Определить готовность суки к вязке во время течки можно двумя способами:
1. Суку гладят по бедрам и жмут на поясницу пониже крупа. В случае, если собака готова подпустить кобеля, она замрет, напряжется и отведет хвост вверх или вбок;
2. Осторожно нажать на нижнюю часть петли, при этом она должна приподняться и раздвинуться. Собака в этот момент замирает или начинает делать короткие движения бедрами, словно толкая что-то вперед.
Определив готовность собаки к спариванию, желательно в этот же день сводить ее с кобелем. Даже через 3 дня благоприятный момент может пройти и придется ждать до следующей течки.



Часто задаваемые вопросы

Когда встанут уши у щенка?
Обязательно встанут. Сначала соединительная ткань идет на хрящи скелета, потом дойдет и до ушей.

Как перевозить в поезде хаски?
Перевозка щенка.
За ТРИ дня до отъезда, со щенком идёте в районную ветстанцию (если нет знакомых врачей) и ОФИЦИАЛЬНО, за 18грн., Вам выдают справку - "Форма № 1" о здоровье щенка! Прививки сейчас уже делать поздно, т.к. существует МЕСЯЧНЫЙ КАРАНТИН на прививку. Это значит, если ВЫ сделали все прививки 1 марта, то вывести щенка Вы можете только со2-го апреля! Понятно? Так, что если прививки и сделаны - молчите! Ветпаспорт спрячьте. Без прививок спокойно можно вывозить щенка до 2,5 месяцев, о чём в "Форме№ 1", так и будет записано: "Не привит по возрасту".
Если Вы ещё не брали билет на поезд, то при покупке предупредите кассира, что везёте щенка. Вам скажут, что необходимо ещё. У нас ведь, каждый месяц новшества. По-моему надо купить билет на щеночка. В кассе скажут! Вам надо купить перевозку для щенка, такую, что бы он в ней мог спокойно встать в полный рост.
Далее - в поезде щенка не кормим!!!! Кормим за 1-2 часа до отъезда, что бы щенок покакал дома. Только даём попить (кефир) и не выгуливаем на полу, что бы заразу не подцепил. "Соседям" гладить не давайте! Необходимо просто взять с собой много газет, а в перевозку нарвать газеты длинными полосками и набить перевозку под крышу, потуже. Когда положите щенка в эти газеты - он промнёт себе ложе и если даже написает и накакает - не испачкается - газеты всё впитают. Ну, если будет запах, испачканные газеты выбрасываете, а в переноску нарываете новые.
Если билет уже куплен, то за час до отхода поезда подойдите в кассу и там оформите поездку Вашего щенка. Но, если переноски нет - подойдёт высокая коробка - туда газеты, дырки сверлите с боков и обматываете скотчем, оставляя только верх, что бы попоить и поменять газеты.
Не надейтесь на проводницу - официально - дешевле и спокойнее!

Перевозка взрослой особи.
Выдержка из официального положения по перевозке собак от УЖД.
15.7. Перевезення великих собак (вищих 45 см, не більше одного) у купе пасажирського чи швидкого поїзда, у тому числі собак-супровідників сліпих, дозволяється лише в купейному вагоні за умови викупу власником собаки всіх місць у купе та пред'явлення оформленого належним чином ветеринарного документа. Перевезення великих собак у вагонах з місцями для сидіння інших категорій поїздів (швидкісних, високошвидкісних, електро-, дизель-поїздів підвищеного комфорту тощо) на таких самих умовах дозволяється, якщо у вагоні купе з місцями для сидіння є відокремленими. Великі собаки перевозяться у намордниках на ланцюжках або ремінних прив'язках.
Хаски не является "великою собакою" (так же хаски не агресивная порода - намордник не требуется) и меньше 45см (не все конечно), но предварительного замера со стороны УЖД не наблюдается, а воевать с проводником и доказывать свою правоту за 5 минут перед отправкой поезда - не разумно. Попробуйте договориться.


г.Киев, Большая окружная 4, (ориентир 4room)

Связаться можно через:

мобильный телефон Киевстар - +38 (068) 8743113 (пн.-вс. 9:00-20:00) либо
контактный email - info@homefriend.org

загрузка карты...

Мы в сети:




Яндекс.Метрика